Как утеплить лоджию самостоятельно?

Если в квартире есть лоджия или балкон, не стоит их превращать в склад старых вещей. Лучше сделать из них еще одно жилое пространство, но поскольку, это, по определению, нежилое помещение, то требуется выполнить утепление.

Возможны два основных варианта утепления лоджии: с наружной или с внутренней стороны. Утепление с наружной стороны имеет много преимуществ, оно не отнимает полезное пространство, но технически является довольно сложным, особенно выше второго этажа. Поэтому, для выполнения этих работ самостоятельно этот вариант даже не будем рассматривать.
Иногда для утепления балконов необходимо получить разрешение, так как нарушается архитектура фасада.
Начинать утепление необходимо с подготовительных работ. Если лоджия или балкон нового дома, то подготовительные работы будут сведены к минимуму. Если же дом достаточно старый, то это займет гораздо больше сил и времени.

Подготовительные работы на лоджии/балконе в новом доме

В современных домах, парапет балкона или лоджии, как правило, выполнен из железобетонных панелей или кирпича. Здесь подготовка будет сведена только к заделке швов между панелями и стеной.
Сложнее, если дом старый, где перила балкона выполнены в виде металлической решетки, а парапет лоджии просто закрыт металлическим листом или плоским шифером. В этом случае необходимо будет демонтировать старые конструкции, и возвести новый каркас.
Возможны три варианта устройства каркаса:
1. Из профильных труб, но здесь требуется выполнение сварочных работ, что не всегда возможно. Необходимо выполнить обязательную многослойную окраску.
2. Из легких стальных оцинкованных профилей (ЛСТК), лучше применять термопрофиль. Собирается такая конструкция на саморезах. Дополнительные защитные мероприятия не требуются.
3. Из деревянного бруса, но требуется использовать только хорошо просушенную, пропитанную антисептиками и антипиренами древесину.
При любом из вариантов необходимо обеспечить надежное крепление каркаса к полу лоджии/балкона и стенам дома.

После устройства каркаса, необходимо выполнить его наружную облицовку. Это может быть выполнено различными материалами: профлист, металлический сайдинг, различные панели.
Очень хороший результат получится при использовании панелей с наружным слоем из металлического, лучше алюминиевого окрашенного листа с внутренним слоем из вспененного пенополиуретана, толщиной 10-25 мм и внутренним защитным слоем из металлизированной фольги. Это панели типа «Юнипан», «Ханьи» и другие.

Этим достигается несколько положительных эффектов:
1. Вид наружной облицовки будет очень выразительным из-за множества вариантов фактур и вариантов окраски.
2. Выполняется дополнительная наружная теплоизоляция каркаса, обеспечивается терморазрыв металлического каркаса.
3. Обеспечивается долговечность, за счет заводской оцинковки и многослойной окраски наружного листа.
4. Соблюдаются все требования противопожарной безопасности (не ниже Г2).

При монтаже любого другого облицовочного материала под него необходимо установить гидроизоляционную мембрану, а по наружной стороне металлических конструкций устроить терморазрыв, например, наклейкой тонких полос из пенопласта.
Пол и потолок необходимо очистить от старой краски, если они окрашены.
К подготовительным работам относится также устройство на балконе одно, а лучше двух камерного остекления, а на лоджии замена существующего холодного остекления на энергосберегающее.
После выполнения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к утеплению. Работы лучше всего выполнять сверху вниз.

Начнем с потолка

Первое, что необходимо сделать — это определиться с вариантом финишной отделки потолка. Это возможно будет просто окраска, или отделка декоративными потолочными плитками из пенополистирола. Тогда необходимо устройство каркаса под ГВЛ из металлических потолочных профилей или деревянных брусков. Деревянные бруски обязательно должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Для облицовки потолка также подойдут панели из МДФ, реечные панели, «Амстронг» и другие. В каждом случае необходимо устройство каркаса, но не всегда может подойти каркас под ГВЛ.
Но до устройства каркаса необходимо выполнить гидроизоляцию, это может быть окрасочная, но лучше пленочная мембранная.
Утеплитель подойдет любой: как рулонный, так и плитный. Хороший эффект дает утепление различными пенопластами, но они небезопасны с противопожарной точки зрения. Такие способы утепления как: нанесение пенополиуретана или влажное нанесение эковаты не рассматривается, так как это требует специального оборудования.

Поэтапно утепление потолка выполняется в следующем порядке:
1. Выполняется гидроизоляция. Мембрана натягивается и крепится к стенам.
2. Устанавливаются направляющие по стенам и кронштейны, если это необходимо на потолке через пленку с устройством терморазрыва из жестких полиуретановых пластин, например.
3. Устанавливается утеплитель с креплением к потолку при помощи «грибков». Швы между плитами при необходимости герметизируются монтажной пеной.
4. Монтируется мембранная пароизоляция. В случае использования металлизированного с одной стороны утеплителя пароизоляция не требуется, а утеплитель монтируется металлизированной пленкой наружу.
5. Монтируется каркас. Необходимо строго соблюдать горизонтальность.
6. В случае если предусматривается потолочное освещение, монтируется электропроводка (под каркас).
7. Окончательную отделку потолка лучше пока отложить.

После выполнения работ по утеплению потолка переходят к утеплению стен

Здесь также необходимо определиться с типом утеплителя. Рулонный малопригоден, так как может дать осадку, больше подойдет плитный плотностью от 200 кг/м3.
Если монтировался каркас, то в него сразу можно монтировать плиты утеплителя, при этом плиты необходимо устанавливать в распор, а в случае неплотной установки, герметизировать монтажной пеной. С внутренней стороны также устанавливается терморазрыв. Затем устанавливается пароизоляционная мембрана. Монтаж внутренней облицовки пока отложим.
В случае если наружное ограждение из железобетонных панелей или кирпича, порядок работ будет немного другим:
1. Устанавливается пароизоляционная мембрана.
2. Монтируется каркас из перегородочных профилей под ГВЛ или из деревянных брусков. Но дерево должно обрабатываться антисептиками и антипиренами. На профили металлического каркаса устанавливается терморазрыв, как с наружной, так и с внутренней стороны профиля.
3. Монтируется плитный утеплитель.
4. Выполняется пароизоляция

Далее переходят к утеплению пола

Для этого нужно определиться, какой будет пол: настильный из доски пола, фанеры, ДСП или другого материала, или будет иметь монолитное основание под керамогранит, линолеум или окраску.
В любом случае желательно предусмотреть устройство теплых полов, это добавит комфорта на лоджии или балконе в холодное время года.
Устройство теплых полов легче всего выполнить при устройстве монолитного основания.
После того, как определились с конструкцией пола, приступаем к его утеплению.
Под монолитное основание подойдет только один вид утеплителя, это экструдированный пенополистирол. Для его укладки не требуется устройство гидроизоляции. Он очень твердый, легкий, не гигроскопичен, поэтому его укладывают непосредственно на основание, герметизируя стыки монтажной пеной. По утеплителю устраивают выравнивающую стяжку наливными самовыравнивающими смесями. После набора прочности, производят монтаж теплого электрического пола, и выполняют окончательную заливку основания тем же составом.
При устройстве настильных полов необходимо устройство каркаса. Утеплитель при этом может быть любым, даже возможно применение насыпной эковаты.
Перед монтажом каркаса необходимо устройство гидроизоляции. Очень хорошо подойдет гидроизоляция из наплавляемых материалов типа «техноэласт». Ввиду малого объема, нет необходимости приобретать специальную горелку, можно обойтись паяльной лампой, или китайской газовой горелкой и баллончиком для туристов. Но если с этим возникли трудности, можно обойтись и окрасочной или мембранной гидроизоляцией.

После выполнения гидроизоляции монтируется каркас пола. Его лучше всего выполнить из деревянных брусков, конечно же, прошедших обработку антисептиками и антипиренами. Выравнивание лучше всего производить на регулируемых опорах. После установки опор сразу укладывается утеплитель, выполняется мембранная пароизоляция, и только после этого монтируются лаги, и производится настил чернового пола. Если, все-таки, хочется дополнительно обогреть лоджию/балкон, можно смонтировать систему отопления «Плэн» в потолок.

После устройства чернового пола производим осмотр сопряжений утеплителей потолок — стена и пол – стена, при необходимости и производим герметизацию стыков монтажной пеной. Выполняем герметизацию пароизоляции, путем проклейки стыков двухсторонним скотчем. Именно поэтому нужно было отложить работы по потолку и стенам. После выполнения этих работ приступаем к окончательному монтажу ограждений потолка и стен. Теперь можно подключать отопление и освещение и переходить к финишной отделке.
То есть самостоятельно утеплить балкон или лоджию совершенно несложно.

Метки записи:  

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.